浸水營古道一日遊

有人說：「人生如爬山，好走的路，都是下坡」，表示做任何一件事，努力打拼都會比較累，好整以暇，便輕鬆多了，但時間一久，競爭力與行情就會直直落！這句話用來鼓舞人心，奮發向上倒是蠻貼切的，若是真正來走一趟下坡山路，這句話就有待商榷啦！位於南台灣知名的「浸水營國家步道」，步道海拔落差介於200m至1,450m之間，由屏東往台東走，號稱全程下坡路段，但為車輛即時接駁考量，有時也要如急行軍般趕路，甚少停頓休息，也會把人操得人仰馬翻。

古道精華

「浸水營國家步道」是浸水營古道東段的部分，浸水營古道橫跨台灣綠色山脈末端，西起屏東縣枋寮鄉水底寮，東達台東大武鄉，全程47K。清代光緒八年由清兵修築為「開山撫番」道路，通往後山卑南於（台東）稱「三條崙、卑南道」。日治時代改修為聯絡西部枋寮與東部大武警備道，稱為「浸水營警備道」。據稱在古道有「州廳界」一處，此地終年雲霧繚繞，年雨量高達5,200mm，又因地勢平緩易積水，故名之「浸水營」。步道上現存的人文遺址包括有「姑仔崙舊社」、「出水坡遺址」、「浸水營清代營盤址」、「浸水營日警駐在所」等。現今走訪浸水營古道，西段部分大多經由枋寮新開村搭中巴接駁車走大漢山林道上山，此林道已漸漸取代原古道西段部分，為國軍大漢營區所闢建，車輛可通行。約行1小時至林道23.5k名為「大樹林」的位置與原古道會合，接下來的東段部分則正式規劃為「浸水營國家步道」，長約15.4k，是古道精華路段。

山友銀茂兄世居屏東縣枋寮鄉水底寮，多次誠邀山友共走古道，並提供住宿房間；德建兄大力促成本次活動，山友或搭火車、或搭高鐵、或自行開車直往水底寮許家集結。許家農舍係二樓建築物，有光亮木質地板，全套衛浴設備，深藏在一片芒果樹園中，居高臨下，是絕佳住宿場所。

枋寮—黑珍珠的故鄉

枋寮鄉一面傍山，一面臨海，是連接屏東平原與恆春半島的中界點，是當地交通樞紐，西部縱貫鐵路之終點，南迴鐵路之起點。面臨台灣海峽的海岸緩和平坦，有利於漁類棲息繁殖，隨著社會型態的轉變，本區養殖漁業蓬勃發展，養殖面積及產量均快速增加，巨大的塑膠管日夜不停的抽取海水與淡水，消失的沙灘，佈滿俗稱「肉粽」的消波塊，養殖池內俗稱「水車」的曝氣機，整天趴趴趴趴的拍打池水造氧氣，已成為本區頗具特色的景觀。往內陸山區走，滿山滿谷的果園，以蓮霧、芒果為大宗，其它如荔枝，鳳梨亦有產量，尤其以美名「黑珍珠」之蓮霧最為盛名，果實碩大，色澤暗紅，甜美多汁，常是佳節送禮精品，枋寮鄉也博得「黑珍珠的故鄉」封號。

夜晚寧靜山間小村落，土雞城裡傳來陣陣觥籌交錯聲，夾雜卡拉OK歡唱聲，席開三桌為新春羊年獻上真誠祝福。許家農舍越夜越熱鬧，有人品茶哈酒談心情；有人夜觀星斗等流星，直至深夜方散場，寢室熄燈「歐歐睏」。慢慢的，此起彼落傳來呼吸聲，或長或短，有大有小，百家爭「鳴」，湊合成一首不協調的交響樂，讓人一夜難眠，故清晨四點多已有人起身梳洗搶先機，戶外電線桿、樹梢上，不識相的鳥兒吵吵鬧鬧，讓人無法再睡，六點整，陳大姐一聲令下：「寢室開燈」，大家忙成一團，刷牙洗臉、整修門面、打包行李，狼吞用餐，就登上8人座中巴直奔浸水營古道去！

清晨的大漢山林道，陽光灑落滿地，久旱不雨的山區樹木，灰頭土臉，萎靡不振，車行其間，塵土飛揚，搖搖晃晃，好幾次都要倒退嚕，只恐四輪傳動軸，載不動許多肥油。車輛越爬越高，遠處綿延的山巒，顯露猙獰的面貌，一幅高不可攀氣勢，號稱「南台一霸」的北大武山，隱隱約約藏身雲霧中，僅露出高尖的山巔，經過約60分鐘的折騰，抵達古道入口，先合照存證後上路啦！

通過「浸水營古道」的指示牌開始步上古道，前段路還是緩緩爬升，還是有點喘，經過幾處乾枯的野溪，來到古道的分界「州廳界」，海拔高度1,437m，過此點後將進入台東縣境，古道也開始轉為下坡路，是否一路暢行好走，就要親身體驗了。

尋幽探秘走訪先民之路

兩旁植物生態也有變化，鳥巢蕨高掛在大樹幹上，青翠小花小草在路旁綻放，遭逢十年大乾旱，古道無積水、無泥濘，傳說中的「蝗災」亦無發生。轉過一處大彎，來到「姑仔崙山」岔路口，由此左側山徑可至姑仔崙山，由於前去路程遙遠，並非今日行程，日後亦無緣再訪。古道直直落，一路往下走，登山杖派上用場，有時緩降坡、有時來段陡降坡，泥土、石塊夾雜其中，偶有大樹擋道，試想古代先民為謀生而縱橫古道，今日登山客以探秘尋幽心情復行其間，其心境應不可同日而語。

古道旁有一處石砌駁坎、圍牆，上方有一平台，是「浸水營盤、浸水營駐在所」遺址，百年古建物埋沒在荒煙漫草間，只有過往山友有興趣拍照留存。此去陡下坡路穿梭在杉木林中，高度也慢慢下降，寂靜漫長的古道，只有習習涼風陪伴踽踽獨行的過客，隊伍已四分五裂不成形，兄弟登山，各自努力，有人走馬看花急急行；有人貪愛美景忙攝影，來到一處景觀點的涼亭小憩，吃吃巧克力補充體力，喝口水再上路，這時林相又起變化，許多渾身光亮、堅硬，俗稱「猴不理」的九芎橫向排列古道，脫光綠葉，獨留枝條，倒是一奇特景觀。

古物留存發思古幽情

約3小時多方抵達「清代出水坡營盤、出水坡駐在所」遺址，該是「治妖（餓）」時刻，各家私房料理紛紛出爐，飽餐一頓。古道旁另一岔路則是通往神社的遺址，走進去約2分鐘即可達，該神社是當初日本人為了傳授原住民「神」的概念而設的，座落標高720m的小神社，目前已無法看出當時那莊嚴的景象。吃飽喝足又該上路了，古道一路直轉而下，樹林間隱約可看見茶茶牙頓溪乾涸的河床，全無水流氣息，只見大大小小石礫，旱災真的很嚴重哦。此段路土質鬆軟乾燥，無岩塊夾雜其中，故出現許多新舊併存、大小不一的洞穴，這應是台灣穿山甲（臺灣鯪鯉）的傑作，聽老一輩人說「死鯪鯉，甲活螞蟻」（台語）。穿山甲主食是蟻類，以利爪撕毀蟻窩，然後伸出長舌探入巢內翻捲，便可黏附一團螞蟻吞入腹中，但民間流傳穿山甲呈半透明狀鱗甲，有清熱、退火、消腫之效，其肉可食，其皮可用，「匹夫無罪，懷璧其罪」，遂使穿山甲族群長期以來，面臨嚴重的獵捕壓力。

又經過一處圓型木炭窯，這約是民國50年建造，現在已難見此種古老建築物，先民以相思樹為材，以文火悶之成木炭，作為炊煮之火源，現人以瓦斯、電氣取代之，古物徒留發古之幽情。繼續走吧！視野越來越寬廣明亮，該是ending時刻吧，體力也來到強弩之末，但怎麼還有踩不完惱人的腳步，一路往下到150m，終於看見「姑仔崙吊橋」高懸在茶茶牙頓溪兩側，趕緊通過現稱「苗圃」的「清代溪底營盤」遺址，走過搖搖晃晃的姑仔崙吊橋，終於到終點涼亭等接駁車。

從姑仔崙吊橋到加羅板部落，接上公路尚有5K之遙，有登山隊還是踢走出山，我們分梯搭載運豬仔小貨車，以時速20Km速度，緩慢行走在凹凸不平的河床上，大風起兮塵土飛揚，人人臉上塗抹濃妝，一路搖到大武車站，看著火車鳴起無情的喇叭聲，只有期待再相逢，也讓大家閒暇以待，欣賞小鎮風光。再回到枋寮已是夜幕低垂時分，享用「俗擱大碗，青擱好甲」（台語）的海鮮料理，這是一次有感的小確幸之旅。感謝多位山友貼心的服務，使得這次的浸水營古道之行既圓滿又豐富，每個人帶著疲累後的滿足感，回到溫暖的家。